28 Νοεμβρίου 2021

John Galliano | Η άνοδος & οι ωραιότερες στιγμές μόδας ενός ζωντανού θρύλου

Ένα  enfant terrible που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών. Για να γιορτάσουμε σήμερα τα γενέθλιά του, ας θυμηθούμε τις δέκα εμβληματικότερες στιγμές μόδας που έχουν κάνει τον Galliano σύμβολο.
Ένα enfant terrible που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών. Για να γιορτάσουμε σήμερα τα γενέθλιά του, ας θυμηθούμε τις δέκα εμβληματικότερες στιγμές μόδας που έχουν κάνει τον Galliano σύμβολο.

Γράφει η Μανταλένα-Μαρία Διαμαντή

 

Μεγάλωσε και έγινε μια από τις πιο αμφιλεγούμενες φιγούρες της μόδας. Ας γνωρίσουμε την εξαιρετική ζωή και καριέρα του. 

Τα πρώτα χρόνια

 

Γιος Ισπανού υδραυλικού στο Γιβραλτάρ το 1960, η οικογένεια Galliano μετακόμισε στο νότιο Λονδίνο όταν ο John ήταν έξι ετών. Χάρη στην ενθάρρυνση της μητέρας του, η οποία επέμενε ο γιος της να ντύνεται καλύτερα την Κυριακή μόνο και μόνο για να πηγαίνει στα μαγαζιά, ανακάλυψε νωρίς το ταλέντο και το πάθος για το σχέδιο και, στα 16, άφησε το σχολείο για να σπουδάσει σχέδιο υφασμάτων στο East London College. 

Το 1980 ο Galliano γράφτηκε στο διάσημο St Martin`s School of Art, όπου ανακάλυψε την αγάπη για τα ιστορικά κοστούμια. Η μεταπτυχιακή του συλλογή του 1984, Les Incroyables, εμπνεύστηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, ενώ αγόρασε χονδρικά από την high-end boutique Browns, η οποία έδωσε στη συλλογή μια σημαντική θέση, την επόμενη κιόλας μέρα.

 

Έχοντας κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, δεν υπήρχε θέμα να δυσκολευτεί ο Galliano στο στούντιο ενός άλλου σχεδιαστή. Αντίθετα, μέσα σε ένα χρόνο είχε ιδρύσει τη δική του εταιρεία στο Ανατολικό Λονδίνο, παρέχοντας συλλογές μετά από συλλογές avant garde, ιστορικά ενημερωμένων ρούχων που είχαν ενθουσιάσει τη βρετανική ελίτ της μόδας. Το 1987 κέρδισε το πρώτο από τα τέσσερα βραβεία Βρετανού Σχεδιαστή Μόδας της Χρονιάς και το 1991 άρχισε να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με διεθνή αναγνώριση. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε επίσης με την Kylie Minogue για το σχεδιασμό των κουστουμιών της για την περιοδεία της Let`s Get To It, κάνοντας τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα στις συνεργασίες της ποπ κουλτούρας που θα τον έκαναν γνωστό.

 

Ωστόσο, ενώ όλα ήταν ρόδινα στην πασαρέλα, η μάρκα Galliano ήταν δύσκολο να λειτουργήσει οικονομικά. Τα ρούχα, αν και κόβουν την ανάσα, δεν δημιουργούνταν για την καθημερινότητα αλλά για εξεζητημένες περιπτώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει δύο φορές πριν διασωθεί από τους επενδυτικούς τραπεζίτες John A. Bult και Mark Rice το 1994. Η συμφωνία ήρθε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην Anna Wintour και τον Andre Ο Leon Talley, καθώς και τον socialite και προστάτη της μόδας São Schlumberger, δίνοντας στον Galliano τη σφραγίδα έγκρισης υψηλής μόδας που θα αποδεικνυόταν κρίσιμη για την ανοδική του καριέρα.

 

 


 


 

Karlie Kloss με John Galliano

 

Γαλλικοί Οίκοι

Λειτουργώντας από ένα ατελιέ κοντά στη Βαστίλη και σε σταθερό οικονομικό έδαφος, οι συλλογές του Galliano έγιναν πιο εκλεπτυσμένες, κομψές και ώριμες - και δεν άργησε η αφρόκρεμα της πόλης να τις προσέξει. Τον Ιούλιο του 1995 η LVMH ανακοίνωσε ότι ο Galliano διορίστηκε δημιουργικός διευθυντής της Givenchy - η πρώτη του φορά που σχεδίαζε με το δικό του όνομα και ο πρώτος σχεδιαστής που ανέλαβε τον Hubert de Givenchy στην ομώνυμη εταιρεία του . Έξι μήνες αργότερα η πρώτη του συλλογή ραπτικής παρουσιάστηκε στο Stade de France. Με τους πόρους ενός μεγάλου οίκου μόδας, ο Galliano παρουσίασε μια συλλογή στην οποία κυριαρχούν οι υπερβολικές σιλουέτες και η έντονη ραπτική, επιδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τις τεχνικές δυνατότητες του και αποσπώντας υψηλούς επαίνους από τον Τύπο της μόδας. 

Ωστόσο, η σχέση δεν έμελλε να κρατήσει. Όταν ο σχεδιαστής του Dior, Gianfranco Ferre αποσύρθηκε τον Οκτώβριο του 1996, ο Bernard Arnault της LVMH μετέφερε γρήγορα τον Galliano στον αξιοσέβαστο οίκο μόδας και διόρισε τον Alexander McQueen  να τον αντικαταστήσει στο Givenchy. Το ότι δύο Βρετανοί σχεδιαστές με ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία στην υψηλή ραπτική  θα έπρεπε τώρα να διευθύνουν δύο από τους πιο διάσημους οίκους του Παρισιού, ήταν τρομακτικό για την παλιά φρουρά της γαλλικής μόδας. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, αυτοί οι δύο σχεδιαστές της εργατικής τάξης με κοινό ταλέντο στην αφήγηση, τολμηρά οπτικά και τεχνικές δεξιότητες ήταν απλώς η πνοή φρέσκου αέρα που χρειαζόταν η γαλλική σκηνή μόδας, με αμφότερους να παράγουν μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα έργα τους τα επόμενα χρόνια .

 

John Galliano Με Christian Dior Haute Couture, Alexis Roche, και Natalia Vodianova με Christian Dior Haute Couture

 

Αλλά ενώ ο McQueen πάλευε με τους περιορισμούς της εργασίας υπό το βλέμμα ενός μεγάλου ομίλου μόδας, αφήνοντας τελικά τη θέση του στη Givenchy το 2001, ο Galliano ευδοκίμησε στον Dior. Η πρώτη του συλλογή το 1997 συνέπεσε με την 50ή επέτειο του οίκου και ο Galliano το γιόρτασε στέλνοντας μια σχεδία από τα πιο διάσημα supermodels στον κόσμο στην πασαρέλα. Αυτό τράβηξε γρήγορα την προσοχή της νεότερης πελατείας που είχε αναλάβει να αποπλανήσει, συμπεριλαμβανομένης μιας πριγκίπισσας Diana, η οποία φόρεσε το πρώτο φόρεμα που δημιούργησε για τον οίκο. Τα σόου του έγιναν θεατρικά θεάματα με τη βοήθεια ενός στενού κύκλου βρετανών δημιουργών, όπως η make-up artist Pat McGrath, ο hair stylist Guido Palau, ο milliner Stephen Jones και ο σκηνογράφος Michael Howells. Το 2009 ο Γκαλιάνο τιμήθηκε με το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.

​Σκάνδαλο και αντισημιτισμός

Κάτω από τη γαλήνια επιφάνεια, ωστόσο, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ρωγμές. Για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της παραγωγής έξι συλλογών το χρόνο για τον Dior - ο οποίος είχε τριπλασιάσει τον τζίρο του υπό τη βασιλεία του - καθώς και για το σχεδιασμό για την ομώνυμη εταιρεία του, ο Galliano στράφηκε στο αλκοόλ και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

 

Καθώς ο εθισμός του χειροτέρευε, η συμπεριφορά του έγινε ασταθής, καταλήγοντας τελικά σε ένα επεισόδιο τον Δεκέμβριο του 2010 στο οποίο κινηματογραφήθηκε, εμφανώς μεθυσμένος, να λέει σε μια ομάδα γυναικών: «Αγαπώ τον Χίτλερ και άνθρωποι σαν εσένα θα ήταν νεκροί σήμερα. Οι μητέρες σας, οι προπάτορές σας, θα ήταν όλες με αέρια και νεκροί». Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια τον Μάρτιο του 2011, τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα από τον Dior και απολύθηκε μια εβδομάδα αργότερα μετά από πίεση τόσο από το κοινό όσο και από τους πρεσβευτές του Dior, συμπεριλαμβανομένης της Natalie Portman. Ένα μήνα αργότερα απολύθηκε επίσης από την ομώνυμη δισκογραφική του (επίσης μερική ιδιοκτησία της LVMH) και αντικαταστάθηκε και στα δύο σπίτια από τον Bill Gaytten.

Ο Galliano αρνήθηκε τις κατηγορίες και, παρά το βίντεο, η αντίδραση για το περιστατικό μεταξύ των κύκλων της μόδας ήταν ανάμεικτη. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του Dior, Sidney Toledano, δήλωσε σε επίσημη δήλωση ότι «καταδίκασε σθεναρά» τα σχόλια του Galliano, πολλοί εμπειρογνώμονες του κλάδου που συνεργάστηκαν και τον γνώριζαν είπαν ότι δυσκολεύονταν να πιστέψουν τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ο Galliano πάντα επέλεγε να περιβάλλεται από έναν ποικίλο φάσμα ανθρώπων. 

 

Kirsten Dunst in Dior Couture by John Galliano

 

Η υπόθεση πήγε σε δίκη τον Ιούνιο του 2011 με τον δικηγόρο του Γκαλιάνο να υποστηρίζει ότι τα ξεσπάσματα προκλήθηκαν από "εργασιακό άγχος και πολλαπλούς εθισμούς". Ωστόσο, δεν είχε αποτέλεσμα και, τον Σεπτέμβριο, ο Γκαλιάνο κρίθηκε ένοχος για αντισημιτικά σχόλια. και καταδικάστηκε σε πρόστιμο 6.000 ευρώ με αναστολή. Ο Γκαλιάνο μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης για εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και, εκτός από τον σχεδιασμό του νυφικού της Κέιτ Μος τον Ιούλιο του 2011, κράτησε χαμηλό προφίλ και έμεινε μακριά από τη βιομηχανία της μόδας για το επόμενο δύο χρόνια.

​Η Επιστροφή

Το 2013 ο Galliano δέχτηκε μια σύντομη θητεία στο στούντιο της Νέας Υόρκης του Oscar de la Renta - μια άλλη κίνηση που σχεδιάστηκε από την Anna Wintour - ως ένα πρώτο δοκιμαστικό βήμα πίσω στη σκηνή της μόδας. Τώρα νηφάλιος και έτοιμος να ανοίξει σχετικά με το περιστατικό, παραχώρησε στο Vanity Fair μια αναλυτική συνέντευξη αργότερα το ίδιο έτος, στην οποία εξήγησε την εξαιρετική και καταστροφική ζωή που έκανε ενώ εργαζόταν στον Dior.

 

 

Viktoriya Sasonkina, Coco Rocha, Karlie Kloss, Jourdan Dunn, and Raquel Zimmermann in John Galliano and Julien d’Ys headpieces

 

«Έζησα σε μια φούσκα. Θα ήμουν στα παρασκήνια και θα υπήρχε μια ουρά πέντε ατόμων για να με βοηθήσουν», εξήγησε στην Ίνγκριντ Σίσι. «Ένα άτομο θα κρατούσε ένα τσιγάρο για μένα. Το επόμενο άτομο θα είχε τον αναπτήρα. Δεν ήξερα πώς να χρησιμοποιήσω το ΑΤΜ.

 

"Ποτέ δεν έπινα για να είμαι δημιουργικός ή για να κάνω την έρευνα. Στην αρχή το αλκοόλ ήταν σαν δεκανίκι έξω από τον Dior. Μετά το χρησιμοποιούσα για να τρακάρω μετά τις συλλογές. Θα χρειαζόμουν μερικές μέρες για να το ξεπεράσω , όπως όλοι. Αλλά με περισσότερες συλλογές, το κραχ γινόταν πιο συχνά, και μετά ήμουν σκλάβος του… Είχα όλες αυτές τις φωνές στο κεφάλι μου, ρωτούσαν τόσες πολλές ερωτήσεις, αλλά ποτέ δεν θα παραδεχόμουν ότι ήμουν αλκοολικός . Σκέφτηκα ότι μπορούσα να το ελέγξω».

 

Ο Galliano εξήγησε επίσης ότι δεν θυμόταν τι είχε συμβεί και μόλις είδε το βίντεο συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, επιμένοντας ότι δεν ήταν αντισημίτης.

Τον Οκτώβριο του 2014 ανακοινώθηκε ότι Galliano είχε διοριστεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Maison Margiela και η αποδοχή του ξανά στον εσωτερικό κύκλο της μόδας επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, όταν παρουσίασε το Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος στην Anna Wintour στα British Fashion Awards. Η Wintour επέλεξε συνεπώς μια από τις πρώτες δημιουργίες του Galliano για του Margiela για την εκδήλωση.

Τα έσοδα του Margiela διπλασιάστηκαν και, το 2019, ο οίκος επέκτεινε το συμβόλαιό του για «τουλάχιστον αρκετ ακόμη χρόνια». Μετά από μια ολοκόκκινη συλλογή για να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στις πασαρέλες, οι συλλογές του Galliano για το Maison Margiela διατήρησαν τις χαρακτηριστικές ιστορικές εμπνεύσεις του αναδεικνύοντας τις τεχνικές δεξιότητες του Galliano.

 

 

 

Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι παραστάσεις του Galliano είναι μοναδικές! Ο ζωντανός θρύλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών. Εκτός από τη δημιουργία υψηλής ραπτικής που ξεπερνά τα σόου για τον Dior, τον Givenchy και μια σειρά από πελάτες διασημοτήτων, είναι υπεύθυνος για πολλές «στιγμές της μόδας». Φέρνοντας το θέατρο στην πασαρέλα, ο Galliano εδραίωσε την ιδέα ότι η έμπνευση ενός σχεδιαστή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις επιδείξεις μόδας. Για να γιορτάσουμε σήμερα τα γενέθλιά του, ας θυμηθούμε τις δέκα σημαντικότερες στιγμές που έχουν κάνει τον Galliano σύμβολο.

THE PARISIAN GARDEN SHOW, Φθινόπωρο 1997 

 

Ο Bernard Arnault, Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH, συνέκρινε κάποτε τον Galliano με τον Christian Dior λέγοντας «Έχει το ίδιο εξαιρετικό μείγμα ρομαντισμού, φεμινισμού και νεωτερικότητας» με τον φημισμένο Γάλλο σχεδιαστή. Η μακρά και περίφημη θητεία του Galliano στον οίκο ραπτικής ξεκίνησε το 1997 και ένα από τα πρώτα του σόου έγινε σε έναν κήπο, με μια εμβληματική γυμνή εμφάνιση που φορούσε η Shalom Harlow.

KATE MOSS, 2011 

 

Η Kate Moss είναι ένα style icon. Όπως ήταν φυσικό, ο κόσμος της μόδας περίμενε πολύ την ημέρα του γάμου της ακ αναρωτιόταν τι θα φορούσε. Tο supermodel στράφηκε στον μακροχρόνιο φίλο Galliano για να της φτιάξει ένα προσαρμοσμένο φόρεμα. Φτιαγμένο με τις υπογραφές του (προκατάληψη, καθαρά στοιχεία) θεωρείται ήδη ένα από τα πιο εμβληματικά νυφικά όλων των εποχών.

 

 

PRINCESS DIANA, 1996

Οι τουαλέτες του Galliano έχουν εμφανιστεί σε πολλά κόκκινα χαλιά του Met Gala, από την Amal Clooney μέχρι τη Marion Cotillard. Αλλά μια από τις πιο εκπληκτικές πρώιμες υποστηρικτές του ήταν η πριγκίπισσα Diana, η οποία φόρεσε ένα από τα φορέματά του σε μια εκδήλωση το 1996.


 

Η ΣΥΛΛΟΓΗ JAPONISME, 1994

Η επιτυχία του Galliano δεν ήταν άμεση. Η πρώιμη επιχείρησή του αντιμετώπισε σκαμπανεβάσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν επικριτικά αγαπημένος. Το σόου του το Φθινόπωρο του 1994 έγινε με έναν μικρό προϋπολογισμό, με την τοποθεσία - ένα άδειο αρχοντικό του 17ου αιώνα - να δωρίζεται από τον ιδιοκτήτη του. Αλλά η συλλογή και η οικεία παρουσίασή της στο σαλόνι κατέπληξαν τους συντάκτες με την ομορφιά της και τελικά εδραίωσαν τη θέση του Galliano στη γαλλική μόδα.

AN ENGLISHMAN AT GIVENCHY, 1996

 

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα σημαντικό μέρος της καριέρας του, ο Dior δεν ήταν  ο πρώτος γαλλικός πολυτελής οίκος του Galliano. Ήταν για λίγο στο τιμόνι του Givenchy, πριν καταφύγει στην αντίπαλη εταιρεία ραπτικής. Ο διάδοχός του ήταν ένας άλλος Άγγλος — ο Alexander Mc Queen.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΛΣΤΟΪ, ΑΝΟΙΞΗ 1994 

Ο Galliano είχε ταλέντο στο να κάνει κάστινγκ στα μεγαλύτερα μοντέλα για τα σόου του. Ακόμη και πρώιμες συλλογές περιλάμβαναν την Christy Turlington, τη Naomi Campbell, την Carla Bruni και, φυσικά, την Kate Moss. Στη συνέχεια άλλα σόου παρουσίασαν νέο κύμα μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των Jessica Stam και Karlie Kloss. Τα πιο αγαπημένα του ήταν η Linda Evangelista και η Shalom Harlow, που εμφανίστηκαν στις πασαρέλες του για πάνω από μια δεκαετία.

 

NICOLE KIDMAN, 1997

«Ήμουν το νέο αγόρι στο μεγάλο House of Dior, και υπήρχαν άνθρωποι που δεν πίστευαν σε εμένα», είπε κάποτε  o Galliano Αυτό άλλαξε όταν η Nicole Kidman φόρεσε μια από τις πρώτες του εσθήτες στα Όσκαρ το 1997. «(Εκείνη) έδειξε στον κόσμο ότι πίστευε σε μένα». Η ηθοποιός ανέφερε από τότε, αυτό το look, ανάμεσα στα αγαπημένα της φορέματα που έχει φορέσει ποτέ στο κόκκινο χαλί. 

ΡΩΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, 2009

Εκτός από το ότι ετοίμαζε έτοιμα ρούχα και ραπτική για τον Dior, ο Galliano συνέχισε να παράγει την ομώνυμη σειρά του—και συνέχισε να κάνει θεατρικές παραστάσεις. Για το φθινόπωρο του 2009 δημιούργησε μια χιονοθύελλα από λάμψη για να φτιάξει τη διάθεση για τη συλλογή του με θέμα τη ρωσική λαογραφία.

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 2005 

Ο Galliano συχνά αντλεί έμπνευση από την ιστορία της μόδας, είτε αναδημιουργώντας πολυτελείς σιλουέτες από το παρελθόν είτε παραπέμποντας σε κομψές γυναίκες της κοινωνίας. Τα οράματα του Galliano δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια ταλαντούχων φίλων —όπως ο Stephen Jones— διασφαλίζοντας ότι κάθε εμφάνιση ήταν απόλυτα σχετική με το θέμα.

 

MAISON MARGIELA ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

Πολλοί ήταν σοκαρισμένοι το 2014 όταν ο Galliano διορίστηκε επικεφαλής του Maison Margiela. Ο οίκος Margiela ήταν γνωστός για το στυλ του που ήταν αντίθετο με το στυλ του Galliano.  Γρήγορα αποδείχθηκε ότι ταίριαξε απόλυτα στη νέα του θέση, πιέζοντας τον εαυτό του δημιουργικά να οδηγήσει την έννοια της αποδόμησης σε νέα ύψη. Την τελευταία του συλλογή, ο Galliano την έβαλε στο πλαίσιο μιας συλλογής με στρατιωτικό θέμα.